Eine keltische Verbindung

Ein zersplitterter Zacken aus zerklüftetem Granit spaltet das Meer und ein Zauber wird gewirkt …

Im Süden herrscht der Mahlstrom. Die ganze Wut des ersten Wintergeheuls, eine Welle reiht sich an die andere, den Blick aufs Land gerichtet. Möwen kreisen, die Ruhe des Sturms in ihren schlauen Augen. Der Wind herrscht chaotisch, warnt und flehend durch die flechtenbedeckten Felsen und fegt über den gewaltigen Himmel.

Im Norden, jenseits dieser verwirrenden Linie, atmet das Meer sanft, unterstützt von der zurückweichenden Flut, ruhig. Es ist eine so drastische Veränderung, dass sie ebenso gut Magie sein könnte. Ein Riss im Gefüge dieser Welt und ein Fenster in eine andere, in der kein Sturm weht.

Die Baie des Trépassés (auf Bretonisch Bae an Anaon) ist ein weitläufiger Strand aus Felsen und Sand, flankiert von den ausgestreckten Armen der südlichen Pointe de Raz (Beg ar Raz) und der nördlichen Pointe de Van (Beg ar Vann). Wir waren vom kulturellen Zentrum des bretonischen Surfsports, La Torche, nach Norden gefahren, um Schutz vor einer starken Süddünung und einem Südwestwind zu suchen. Die Baie des Trépassés bot ausreichend Schutz vor der Dünung, was die Magie der Pointe de Raz sicherstellte. Dennoch war sie vom Wind zerzaust, wie jemand, der nach einem Spaziergang im Sturm nach Hause kommt.

Baie des Trépassés heißt auf Deutsch „Bucht der Toten“. Der Legende nach verließen hier die Körper verstorbener Druiden das Festland für ihre letzte Reise zu ihrer letzten Ruhestätte auf der Île de Sein (Bretonisch: Enez-Sun), einem kleinen Archipel 8 km westlich des Festlands. Auf diesen Inseln soll einst eine besondere Druidensekte gelebt haben: die Gallizenae. Die von griechischen und römischen Historikern und Reisenden erwähnten Druidenfrauen der Gallizenae besaßen die Macht, Wind und Meer zu erregen und sich in jedes beliebige Tier zu verwandeln.

An diesem mystischen Ort war meine Skepsis schnell verflogen. Selbst mit Grundkenntnissen über Gezeiten, Wind, Dünung und Bathymetrie ist es leicht zu verstehen, wie solche Geschichten entstanden sind. Waren diese Druidenfrauen nicht ausgerechnet Vögel? Auf der Südseite der Landzunge beobachteten wir Möwen beim Fischen in der stürmischsten See, während im nördlichen Windschatten der Felsen eine kleine Schar Spatzen von Felsvorsprung zu Felsvorsprung huschte.

Dann schoss Seth inmitten des Chaos wie aus dem Meer empor und entdeckte einen Wanderfalken. Er stieg in große Höhe und schwebte in der Luft, fast genau in der Mitte dieser beiden Polarmeere, und blickte wie ein Puppenspieler auf die geschäftige Welt herab. Der Wanderfalke, ein Meister der Wut und der Ruhe zugleich, schien aus einem anderen Holz geschnitzt zu sein. Wenn tatsächlich eine druidische Präsenz aus Enez-Sun gekommen war, dann war sie es mit Sicherheit – eben noch ruhig, im nächsten Moment eingezogen und mit unglaublicher Geschwindigkeit fallend, wie ein Stein, der in einen Brunnen fällt, bevor er im letzten Moment kehrtmachte und dem heulenden Sturm entgegenflog.

Dies ist das Ende des Landes an einem Ort, der als das Ende des Landes bekannt ist. Obwohl es technisch gesehen nicht der westlichste Punkt der Bretagne oder Frankreichs ist (diese Auszeichnung gilt einem weniger dramatischen Knick im Land weiter nördlich), ist es im Geiste sicherlich das Ende des Landes. Jenseits der vorhersehbaren Insignien solch verheißungsvoller Orte (überhöhte Parkgebühren und mehrere Läden voller Schmuck) gibt es vertrautere Zeichen der Ehrfurcht vor dem Abgelegenen. Das Finistère hat viel mit meiner eigenen, nach Westen ragenden Halbinsel gemeinsam, von den bretonischen Namen (Penn ar Bed: Ende der Welt, oder Penn an Wlas: Ende des Landes) bis hin zur gemeinsamen Affinität zu Landwirtschaft und Meer. Tatsächlich hieß die Region Finistère, in der wir die meiste Zeit verbrachten, Cornouaille oder Cornwall. Dieser Name stammt von Siedlern aus Cornwall, die in den ersten Jahrhunderten n. Chr. nach der Kolonisierung der Insel Britannien durch Angelsachsen infolge des Rückzugs der Römer zu ihren Brüdern und Schwestern in die Bretagne kamen.

Blickt man weiter zurück, sind die Landschaften ähnlich mit Dolmen und Menhiren übersät. Die neolithischen Menschen der Bretagne und Cornwalls richteten Steine ​​auf, damit sie standhaft blieben, und sie stehen noch immer. Auf Landzungen und in Mooren, in Eichenwäldern und heute schlicht zwischen den Häusern zahlloser bretonischer Städte versteckt. Wir wissen nicht, warum sie das taten, es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen, keine Beweise, aber in ihrer Gegenwart fühlt es sich an, als sollten wir es wissen. Es gibt eine Erinnerung an Beobachtung, an Zeugnisgeben, an Raumwahrung. Besser noch als die älteste Eiche können diese Steine ​​die Welt beobachten, die Gezeiten beobachten, während Stürme im Handumdrehen vorüberziehen. Zumindest sind sie Wächter des Rades der Zeit.

Zurück in der Baie des Trépassés entschieden wir uns für Ruhe und Norden und setzten auf einen geschützten Sandstreifen. Die Elemente spielten, wie so oft, mit, die Flut ging etwas zurück, und das sturmgepeitschte Meer spülte sich zurück. Kleine Wellen prallten von der östlichen Klippe ab, und etwa eine Stunde lang wirbelten präparierte blaue Rechte über die schmale Bucht.

Ich surfte allein und staunte über das Gefühl von Zuhause, so stark, dass ich überall in Cornwall hätte sein können. Die Flut drehte und füllte das Wasser wieder so stark, dass es wieder schaukelte, also beendete ich den Tag. Und während ich mich umzog, zupfte ein Mann im einzigen anderen Auto auf dem winzigen Parkplatz an seiner Geige, während seine Partnerin sang.