Große Welle steigt | Easkey Britton

Es war nie ein Plan; wie so vieles in meinem Leben hatte ich mir nicht klar vorgenommen: „Ich will Big-Wave-Surfer werden.“ Es kam durch eine Kombination aus der Tatsache, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, einer lebenslangen Leidenschaft für das Meer, dem Aufwachsen in der Nähe von schwerem Wasser, dem Folgen meines Vaters ins Meer, der Bekanntschaft mit den richtigen Leuten und etwas Glück.

In den Surfmedien wird Big-Wave-Surfen typischerweise als der Held dargestellt, der das Monster besiegt – eine hypermaskuline Darstellung eines „Drachentöters“, die im Widerspruch zu dem steht, was in Wirklichkeit ein höchst intimer Akt der Hingabe und Hingabe ist. Die tatsächliche Erfahrung ist oft ein Zusammentreffen männlicher (Tun) und weiblicher (Sein) Energien, mit Gefühlen der Einheit und Glückseligkeit oder „Stoke“, die in Berichten von Surfern nach einem Big-Wave-Tag nicht selten sind.

Meine Erfahrung mit dem Big-Wave-Tow-Surfen im Winter an der irischen Westküste ist tief in meinem Erleben der Welt verankert. „Tow-Surfen“ oder „Tow-In-Surfen“ ist eine hochspezialisierte Form des Extremsurfens in großen Wellen, die meist über sechs Meter hoch, oft aber auch deutlich höher sind.

Ein Jetski mit einem zum Surfer ausgefahrenen Schleppseil hilft dem Surfer beim Erwischen der Welle, wenn die Dünung zu schnell ist, um sie mit der Paddelkraft der Arme allein zu erwischen. Dünungssysteme, die Brecher dieser Größenordnung erzeugen, sind selten und kommen in einer Saison vielleicht nur ein paar Mal und nur an einigen wenigen abgelegenen Orten auf der Welt vor, die als „Big-Wave-Spots“ bekannt sind. Die Surfer, die auf diesen Wellen reiten, benötigen umfassende Ortskenntnisse darüber, wie die einzelnen Spots funktionieren und welche Bedingungen (Windrichtung, Dünungsgröße, Gezeiten usw.) nötig sind. Außerdem absolvieren sie ein intensives körperliches und geistiges Training und eine intensive Vorbereitung, um in dieser risikoreichen Umgebung ihre Sicherheit zu gewährleisten. Dieser Prozess kann Jahre dauern und ist ein fortlaufender Prozess.

2007 wurde in Irland die Dokumentation „Waveriders“ gedreht. „Waveriders“ erzählt die Geschichte der Wurzeln des irischen Surfsports und geht zurück auf den irisch-hawaiianischen Surfer George Freeth. Die Dokumentation zeigt auch, wie wichtig Freundschaft ist, wenn es darum geht, die Grenzen des Surfsports zu erweitern. Das Surfen in Irland veränderte sich in diesem Jahr. Die Surfspots wurden immer voller, und eine kleine Gruppe von uns beschloss, Orte zu erkunden, die zuvor unerreichbar waren, was durch die Einführung der Jetskis möglich wurde.

Die Malloy-Brüder, drei professionelle Surfer und Geschwister aus Kalifornien mit engen irischen Wurzeln, waren damals zu Besuch. Ich hatte sie vor Jahren am Peak kennengelernt und im Laufe der Jahre waren sie für mich wie große Brüder gewesen, besonders in den verletzlicheren und aufregenderen Zeiten meines Lebens, als ich als junge Frau alleine unterwegs war. Ich erhielt eine Sprachnachricht von Chris Malloy, dem ältesten Bruder, in der er mir mitteilte, dass sie in der Grafschaft Clare seien und am nächsten Tag an den Klippen surfen würden, um Surfszenen für Waveriders zu drehen. Ich hatte die Geschichten gehört, wie der unaufdringliche, bahnbrechende Wassersportler, Fotograf und Surfer Mickey Smith aus Cornwall und einige der Jungs aus der Gegend erst in diesem Winter diese verrückte Welle am Fuße der Cliffs of Moher, genannt Aill na Searrach, besser bekannt als „Aileen's“, erschaffen hatten, aber ich hatte sie noch nicht mit eigenen Augen gesehen.

Mickey versteht es, die Schönheit der dunklen, unerbittlichen und knochenbrechenden Wellen, die er vor der irischen Westküste erkundet hat, hervorzuheben. Seine Erlebnisse mit der wilden See und dem schweren Wasser, wie er die Stürme trotzte und seltene Einblicke in die Magie und das Wunder gewährte, die sie auslösen, hielt er mit erfrischender Ehrlichkeit im Film „Dark Side of the Lens“ fest, der weltweit Anerkennung fand. Es ist eine wunderbar intime und bewegende Darstellung der menschlichen Beziehung zum Meer, erzählt mit seinen eigenen Worten:

Es war aufregend, Wellen dieser Kraft und Stärke direkt vor meiner Haustür zu entdecken. Mein Handy klingelte wieder, und Chris redete mir aus, nicht zurück in den Norden zur Universität in Coleraine zu fahren, sondern stattdessen nach Westen nach Clare zu fahren. Ehrlich gesagt brauchte es nicht viel Überredungskunst. Ich hatte immer noch nicht vor, dort zu surfen; ich war zufrieden damit, Beobachter zu sein und einigen der besten Surfer der Welt bei ihrem Ding zuzusehen. Ich gehörte zum Wassersicherheitsteam im Kanal, trieb stundenlang dort und beobachtete die atemberaubendsten Wellen, die ich je gesehen hatte. Es war wie Verliebtsein, ein berauschendes Gefühl des Staunens und der leichten Angst, die Kontrolle über sich selbst zu verlieren.

Und das nur vom Zuschauen, vom Miterleben der brechenden Welle. Es ist ein unglaubliches Erlebnis, neben einer so kraftvollen Welle zu stehen. Ich konnte die Welle spüren und alle meine Sinne waren geschärft.

Erst gegen Ende der Session, als es langsam dunkel wurde und den Jetskis der Sprit ausging, kam mein Freund, der amerikanische Surfer Dylan Stott, zu uns und sagte: „Also, Easkey, los geht’s!“

Anmerkung des Herausgebers: Das Bild unten zeigt Easkey beim Surfen in Mullaghmore, nicht Aileen.
Aber Sie verstehen, was ich meine …