Finisterre nach Finisterre

Der Nordwesten Spaniens ragt mitten in den Atlantik hinein. Ein zerklüfteter Landstrich, der im Zentrum vieler Stürme liegt und aufgrund der zahlreichen Schiffswracks entlang der Küste treffend Costa da Morte genannt wird. Außerhalb der Sommermonate sind ruhige Momente selten. Stürme rauschen durch und verbinden Finisterre und Land's End. Wie die Spitze eines Kinderschuhs, der gegen eine widerspenstige Napfschnecke tritt, werden die entlegensten Winkel des Landes erschüttert. In dieser stürmischen Zeit planten wir unsere Reise nach Galicien, und einige Teammitglieder wurden langsam nervös.

Von der Bestätigung des Reisetermins bis wenige Tage vor unserer Abreise tobten die Stürme. Aus Surfersicht war das kein großes Problem. Ähnlich wie Cornwall ist Galicien mit einer abwechslungsreichen und facettenreichen Küste gesegnet, doch für das Fotoshooting wären unerbittliche Stürme schwer zu bewältigen. Daher checkten wir in den letzten Tagen vor der Reise fieberhaft die Wettervorhersagen ... und es sah nach Glück aus. Die Costa da Morte hatte eine Phase relativer Ruhe erreicht, die sich als Oase der Möglichkeiten erweisen sollte. Doch nach unserer Rückkehr wurde diese Ruhe schnell von einem frischen Sturm verjagt.

Wir trafen uns am Morgen unserer Abreise im Wheel Kitty, noch ein paar Stunden vor Sonnenaufgang und unter einem sternenklaren Himmel. Alte Freunde mit flauschigen Zungen und dicken Köpfen begrüßten sich mit herzlichen Umarmungen. Bald-Freunde blickten sich im Halbdunkel an und ordneten ihre Gesichter den verpixelten WhatsApp-Gruppensymbolen zu. Davids VW-Bus war mit Gepäckbergen und Surfbrettern beladen. Menschen schoben sich dazwischen, wo sie konnten, und wir rollten vom Kiesplatz zu einer ganztägigen Reise. Von West Cornwall ist alles weit weg, und erst in der sanften, pastellfarbenen Dämmerung erreichten wir unser Haus im ruhigen Fischerdorf Caión.

Caións Gebäudekomplex ist eine Mischung aus traditionellen Ziegelhäusern und modernen Betonhäusern, die einen steilen Hügel zum Meer hinabstürzen. Mittelpunkt der Kaskade ist die große Kirche Santa Maria, deren Nordwestfassade den tosenden Atlantik überblickt. Die Kirche liegt auf einer belebten Landenge, östlich davon erstreckt sich der geräumige, aber etwas unheimliche Naturhafen. Die Einrichtungen sind modern, und die Betonfläche des Hafens ist voller Boote, doch herrscht auffällig wenig Betrieb. Als wir an einem windigen Morgen durch den Ort schlenderten, konzentrierte sich das geschäftige Treiben ganz auf einen älteren Mann, der an einer verrosteten Anlegestelle sitzt und mit einer Handleine angelt. Westlich der Landenge erstreckt sich ein weißer Sandstrand, auf den wir an unserem ersten Abend blicken. Von der Eingangstür unserer Unterkunft, dem ausgezeichneten Caión Surf House, beobachten wir die dunklen Formen der nächtlichen Wellen. Eigentlich wollten wir kochen, aber der Reisetag hatte uns die kulinarische Inspiration geraubt. Stattdessen gingen wir in die Stadt, um Pizza und Bier zu kaufen. Wir gingen an diesem Abend früh schlafen und hatten in unseren Träumen Visionen vom Surfen am nächsten Tag.

Am nächsten Morgen kämpften wir mit der verchromten Kaffeemaschine und scheiterten einzeln daran, sie zum Laufen zu bringen, bevor sie sich in verzweifeltem Gruppendenken durchsetzte und zischend erwachte. Nachdem wir Kaffee getrunken hatten, saßen wir herum und warteten auf das Licht. Die Morgen waren erschreckend dunkel. Um 8 Uhr war ich bereits in meinem Neoprenanzug und konnte nicht länger warten. Ich paddelte im Halbdunkel hinaus und spürte, wie meine anderen Sinne sich schärften, um die fehlende Sicht auszugleichen. Die ersten Wellen waren nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören und zu spüren. Wellenreiten im Dunkeln ist schwierig, Manöver sind oft falsch getimt und Abschnitte rasen ohne einen davon. Aber einfach nur in der Trimmlage zu stehen, ist eine intensive Geschwindigkeitsübung. Der Rest des Teams schloss sich mir bald an, aber erst um 10 Uhr stieg die Sonne über die Hügelkuppen hinter dem Strand. Dan, Luke und David paddelten auf breiten, blauen Softtops hinaus, während Steph und Amy ihre eigenen Boards hatten – ein vielseitiges Quad bzw. ein flaschengrünes Fish. Es war ein Wochentag, und wir hatten den Strand über eine Stunde lang für uns allein. Die Wellen waren 60 cm hoch und verspielt, und der weiße Sand verlieh dem Wasser einen schillernden Glanz. Doch erst als die Sonne endlich auf das Wasser traf, offenbarte sich seine wahre Klarheit. Strahlend hell, fast blendend in seiner Brillanz.

Der Morgen war wolkenlos und kalt, die Sonne täuschte. Am Nachmittag hatten wir uns aufgewärmt und machten uns auf den Weg Richtung Westen, um die Gegend zu erkunden. Ein staubiger Pfad führte die Küste entlang, am Fuße der struppigen Hügel und über das felsige Vorland. Als die Sonne tiefer am Himmel sank, verlieh der Staub, den wir von unseren Füßen aufgewirbelt hatten, unserem Vorankommen einen sepiafarbenen Schimmer. Der Pfad folgte der gewundenen Küste und zog uns immer weiter. Auf der dem Meer zugewandten Straßenseite stießen wir auf ein Dolinenloch. Das Loch fiel zu einem mit Kieselsteinen übersäten Boden ab, bevor es unter einem natürlichen Bogen und durch ein Becken zum Meer führte. Solche Besonderheiten der Geographie ziehen uns magisch an, und wir kletterten durch die Höhlen und schwammen bis zum frühen Abend in den Becken.

Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg zum Kap Finisterre, das Roman für das Ende der Welt hielt. Obwohl es nicht der westlichste Punkt des europäischen Festlands oder gar Spaniens ist – Kap Touriñán, ein paar Kilometer nördlich, ist es der Höhepunkt –, ist die Halbinsel Finisterre beeindruckend. Wir kamen früh an und wurden nach einer trüben, verregneten Fahrt von einem Wetterumschwung begrüßt. Die Standbesitzer hatten ihre Stände noch nicht aufgebaut, als die Sonne sich durch die Wolken bahnte. Wir stoben gemeinsam aus unseren geparkten Autos, angezogen von den hohen goldenen Klippen, um auf das weite Wasser zu blicken. Die Halbinsel Finisterre gilt auch als das endgültige Ziel der Pilger auf dem Jakobsweg. Obwohl unsere Reise im Vergleich zu den vielen Pilgern aus aller Welt winzig war, fiel es uns leicht, in langes Nachdenken zu versinken. In seiner morgendlichen Leere war der Ort von Endgültigkeit und der Energie der Vollendung erfüllt. Diese Energie wurde jedoch bald von den Touristenmassen verdrängt, die trotz Nebensaison eintrafen. Wir packten unsere Sachen und wichen den ankommenden Bussen aus. Wir gingen ein Stück Richtung Norden zu einer Klippe mit Aussicht, um einen Platz zum Mittagessen zu finden. Der hohe Aussichtspunkt, den wir wählten, verlieh dem Ort eine besondere Note und, wenn ich es so sagen darf, einen Hauch von Absurdität. Wir aßen unsere gefüllten Baguettes und beobachteten den stetigen Strom von Autos, die sich auf den überfüllten Parkplatz am einstigen Ende der Welt zubewegten.

Auf dem Heimweg machten wir uns auf den Weg zu einem von Wald gesäumten Strand, der in der Ecke einer weiten Bucht lag. Die Dünung war seit dem Vortag dramatisch angestiegen und wir brauchten Schutz. Zuerst erschienen uns die Wellen zu klein. Aber nach weiterer Überlegung und einer vorsichtigen Anpassung unserer Erwartungen sahen wir die ersten Keile und reißenden Wellenberge, die durch die Brechungen in der engen Bucht entstanden. Inzwischen hatte sich die portugiesische Surferin Ria zu uns gesellt; sie ist auf dem Shortboard ebenso geschickt wie elegant auf dem Longboard und machte sich schnell an die Jagd nach den schwer fassbaren Seitenwellen. In einer Bucht oder Flussmündung zu surfen ist ein besonderes Erlebnis. Ohne Sicht auf das offene Meer fühlt es sich an, als würde man die Natur austricksen und den Gesetzen des Planeten trotzen. Obwohl die Wellen nicht von höchster Qualität waren, war die Brandung selbst unvergesslich, unterbrochen von hinabtauchenden Tölpeln, himmlischen Lichtstrahlen und einem flüchtigen Blick auf einen Otter.

Verglichen mit dem Ruhm von Finisterre ist der Faro de Punta Nariga kaum sichtbar. Selbst im Internetzeitalter des grenzenlosen Wissens sind Informationen über den Leuchtturm spärlich und beschränken sich auf eine Handvoll spanischer Websites, die ihn nur kurz erwähnen. Trotz der kulturellen Bedeutung Finisterres wirkt es, als sei er seiner eigenen Bedeutung verfallen und daher mit dem vielen Schnickschnack des Tourismus beschmiert. Faro de Punta Nariga könnte nicht unterschiedlicher sein. Imposant und einsam steht der Leuchtturm am Ende seines geografischen Namensgebers. Frei von der Bedeutung der Himmelsrichtungen existiert er in herrlicher Unbekanntheit. Wasser peitscht von der Bronzestatue, die an der Spitze des dreieckigen Sockels des Leuchtturms steht. Sie ist knorrig und lebendig, eine menschenähnliche Gestalt, die sich furchtlos auf ihre einsame Ecke des Ozeans stürzt. Die umliegenden Felsen zersplittern unter unseren Händen und drehen und rutschen unter der geometrischen Brutalität des Leuchtturms. Von den Elementen geformt, wirkt es, als sei das Meer an Land gekrochen, versteinerte Wellen brechen für die Ewigkeit. Punta Nariga erinnert daran, dass das Ende des eigenen Landes überall sein kann. Finisterre besaß unbestreitbare Majestät, doch Nariga wirkte ebenso mächtig.

An unserem letzten Tag erkundeten wir nicht die Ränder des Landes, sondern das Innere einer Flussmündung. Dort, wo der Rio Mandeo ins Meer mündet, kurz hinter der Puente de O Pedrido, bildet er eine schmale Sandbank, über der bei starkem Winterswell lange, saubere Wellen brechen können. Genau hier, während eines solchen Swells, surften wir ein letztes Mal. Jeder von uns nahm die lange Paddelstrecke in Angriff und wurde mit ausgedehnten, steilen Fahrten belohnt. Der Swell kündigte die Rückkehr des Winters an. Am Tag nach unserer Abreise zogen die Stürme wieder über Galicien hinweg, und die Stadt Caión wurde erneut von einer Salzwolke des Atlantiks umhüllt.